PROBLEMAS CON MATERIALES PORCELÁNICOS - PROBLEMS WITH PORCELAIN TILES

 

 Hoy en día los materiales porcelánicos  están cada vez más presentes en nuestras reformas . Son materiales de bonitos diseños y gran calidad si bien hemos detectado tras ver muchos trabajos y quejas que también son  materiales especialmente complicados de colocar y que pueden  generar algunos problemas e insatisfacciones , aunque bien colocados cumplen con las expectativas que generan . Los principales problemas son:

  Su alto precio , un porcelánico de calidad es mucho más caro que un gres similar . Ante esto no se puede hacer nada , si es el elegido por el cliente y esta dispuesto a pagarlo pues adelante.Actualmente los precios están mejorando debido a la gran competencia de materiales existente .

  Manchas en Porcelánicos :  En este tipo de material , en algunas ocasiones es difícil sacar algunas manchas  , se supone que al no tener poro o ser muy baja su absorción , no deberian aparecer ninguna clase de manchas .  Debido a los acabados que se dan a la superficie del material  ,hay manchas  que  quedan incrustadas en unos microporos que se crean .Se dan muchos casos de materiales a los que es difícil sacar algunas manchas .  Lo mejor es informarse bien sobre el material y si da alguna incidencia ( tampoco nos lo va a contar el vendedor claro) . Hay post en internet donde se detalla como quitar las manchas y cuales són los mejores productos para ello . De muestra os recomiendo buscar información sobre los productos de la casa Fila . Como el Deterdek  o el que mejor se adapte a vuestro tipo de suelo . Personalmente no los he probado , pero tengo buenas referencias de ellos , y hay multitud de foros que tratan el tema .

  Otro gran problema es su correcta fijación , debido a su baja absorción de agua no se puede colocar de forma tradicional ( pasta , mortero cemento) ni con pegamentos normales  , es necesario la colocación con pegamentos especiales , el triple de caros que uno convencional. Para su correcta colocación con pegamento porcelánico  hay que enfoscar o nivelar  los paramentos para que su planeidad sea óptima y esto encarece más la reforma. Si se pega con pegamento normal hay una probabilidad alta de que se suelte o ahueque y con pasta igual , con el consiguiente fracaso de la obra .Cuidado al encargar nuestra reforma que el profesional presupueste la correcta colocación pues si el m2 de material nos cuesta 50€ ( precio normal de un buen gres porcelánico imitación madera ) y su colocación no es adecuada ( pegamento más barato o ahorrarse el enfoscado ) calcule la perdida solo en material para un solado de unos 80 m2.

 Si se sueltan baldosas  por alguno de los anteriores casos , tendremos que retirarlas a ser posible sin dañar las de alrededor y volver a proceder con su colocación teniendo las precauciones antes descritas. Este es un trabajo muy laborioso y en ocasiones según la colocación habrá partes que estén sueltas y otras sujetas ,estas serán muy difíciles de retirar y habrá que picar con mucho cuidado.

 También comentar que según para qué soportes existen puentes de unión que mejoran el agarre .



Otro problema bastante común es que las baldosas de gran formato se queden huecas   por el centro , esto ocurre aunque la colocación sea correcta . Se debe a la colocación con llana ; la parte que primero toca el tendido de pegamento son los bordes de la baldosa , quedando adheridos solo estos y quedando el centro hueco , es recomendable para solucionarlo el doble encolado ( pegamento en el soporte y la baldosa ) aunque en ocasiones no llega a ser suficiente y también puede ser recomendable el pegado a pegotes , toque o como quieran denominarlo , este último permite además un mayor juego en la colocación pues al poder trabajar con más grueso se pueden salvar deficiencias de planeidad o de formato más satisfactoriamente . La pega es que hay pequeñas zonas de la baldosas que no tienen pegamento y esto no gusta a todo el mundo .    Tras muchos años de experiencia he comprobado que son perfectamente válidos los dos sistemas , siempre que el de pegotes se realice con gran cantidad de estos, que cubran la mayor parte de la baldosa posible y siendo este más recomendable para salvar problemas de planeidad  y que no queden cejas . Su mayor inconveniente es que las partes que no queden cubiertas por pegamento son más propensas a las roturas .

 Siguiendo con el hilo de las cejas , este es otro gran problema, los porcelánicos de hoy tienen dimensiones estratosféricas y aunque la calidad sea primera no significa que su planeidad sea perfecta . De hecho un material de primera , puede tener variaciones de calibre de hasta 3 o 5 milímetros y ser calificado de primera . Normalmente las variaciones no son de tal magnitud , pero una ceja de 1 milímetro de una baldosa con otra, en un material rectificado , en el cual incida la luz de forma horizontal ( ejem un suelo luz de una ventana ) puede parecer un escalón muy llamativo. Podremos reclamar a quién queramos , el solador se excusará en que la baldosa no está perfecta y la casa en que es totalmente  normal pues esta dentro del rango permitido . Y los dos tendrán razón .

Ejemplos curvaturas piezas y cejas 

Ejemplos de curvatura y mala calidad baldosas.

Aquí podemos ver las curvaturas de estas piezas porcelánicas de gran formato y como se ven las cejas al contraluz , aunque la colocación fuera correcta y en la última foto lo mal que vienen las piezas totalmente torcidas en la punta .

 Para salvar esto es recomendable la colocación con juntas de separación  , las cuales disimulan estos pequeños defectos , no se pueden dejar muy grandes pues afean el solado ( solados imitación madera ...) pero es recomendable dejar como mínimo uno o dos milímetros . Con la junta también evitaremos desagradables despicados .
 Para colocaciones imitación madera ( formatos largos y estrechos ) hay que intentar que no coincidan las panzas de una baldosa con los bordes de otra , pues quedan los bordes hacia abajo y la panza alta , con la consiguiente ceja .

Es recomendable la colocación al tercio o incluso al cuarto . Un buen solador puede enmascarar las cejas de una forma muy correcta incluso en colocaciones al medio , pero cuanto más trabado mas difuminado quedará el cejeo . En la siguiente foto vemos una baldosa de gran formato colocado con sistema de nivelación y doble encolado , con un resultado óptimo y sus dimensiones eran de 150*25cm !!

  Actualmente existen varios sistemas de nivelación  para mejorar la nivelación de colocaciones porcelánicas , todos se basan en el mismo principio : una brida con una parte plana bajo dos baldosas que sube por la junta y que por la parte de arriba , ya sea con cuñas , campanas , tuercas de plástico .... presionan las superficies superiores de las baldosas nivelandolas y dejándolas sujetas . Hay multitud de marcar comerciales ,quizás en España la más común sea la de Rubi o Peygran  .  Estos sistemas son de gran ayuda y mejoran bastante la planeidad aunque no hacen milagros y encarecen el trabajo .

  Si la colocación es con junta siempre será más satifactorio el enlechado o rejuntado pues la lechada ( a ser posible que sea especial para porcelánicos ) penetrará por igual en la junta . Es recomendable en grandes superficies de trabajo , dejar juntas de dilatación de al menos un centímetro , para amortiguar las posible dilataciones estructurales .

  Para finalizar , comentar que el corte del material porcelánico es complejo y requiere de herramientas de alta calidad y coste . Para un particular su principal problema será como taladrarlo sin que se rompa, pues es muy duro, pero si se rompe es como cristal . Mi recomendación es taladrar con una broca pequeña , a ser posible de buena calidad de  3 milímetros o 4 y luego , una vez hayamos avanzado probar con brocas más grandes  . No forzar pues se quemará la broca o se romperá el material y refrescar con agua de vez en cuando . El proceso no es rápido pero se consigue. Hay brocas diamantadas en el mercado para taladrar porcelánico , son bastante caras y su resultado  mejora a las normales , eso queda a vuestra elección , si no lo conseguis con unas probar las otras .
 
Espero os haya servido de ayuda esta entrada . 

 Y recordar que un buen material con una defectuosa colocación da lugar a imágenes cómo está ...... Luego hay que buscar soluciones dónde no las hay ya salvo quitarlo todo ....

COMO QUITAR UN BIDÉ DE UN BAÑO Tiempo estimado 4 horas , dificultad media , precio con materiales ( No azulejos ) 160€

  Para eliminar el bidé de un baño : Primero desmontaremos el mismo . Cerramos las llaves de paso generales del baño ( si no hubiera , la general de la vivienda), abrimos los grifos para que se vacie el agua de la instalación y luego cerramos las llaves de escuadra. Desmontamos la valvula desenroscando el tornillo del centro y aflojamos la rosca del desague por debajo del bidé. Soltamos los tornilos que lo unen al suelo ,con un cuter, cortamos la silicona que une el suelo con el bidé y soltamos los latiguillos del grifo . Trás esto podemos levantar el bidé y retirarlo . Si aún no estase suelto ,mover un poco de un lado al otro , para terminar de soltar la silicona o escayola que se usa para sentarlo al instalarlo. Seguidamente retiramos las llaves de escuadra desenroscandolas . Es posible que salga agua , pués el bidé es el punto más bajo de la instalación y el último en vaciarse , tener cuidado y recogerla con una fregona , si no dejase de salir es posible que no este bien cerrada la llave general , tapar con la llave de escuadra  o un  tapón y revisar la llave de paso.
   Una vez retirado el bidé picaremos las baldosas afectadas por las tomas ,  con cuidado de no despicar las otras.  También picaremos las baldosas del suelo que se necesiten ( las del desagüe si tuviera y las taladradas por los tornillos de sujección del bidé). Picaremos los materiales de agarre para poder colocar las nuevas piezas ( mortero , pegamento ... ) . Con un corta tubos o radial , cortaremos los tubos de las tomas de agua , limpiaremos las rebabas y soldaremos un tapón de cobre o latón a las mismas, abrimos las llaves de paso y comprobamos la soldaduras .  Cortaremos igualmente el tubo del desagüe y le pegaremos un tapón , con cuidado de dejarlo por debajo del nivel necesario para colocar la nueva baldosa ( picando alrededor si fuera necesario ) . Un truco para no despicar las baldosas es limpiar las juntas de lechada con un cuter o similar rebajandolas ,con cuidado, lo más posible .

 

     En esta fase colocaremos los azulejos nuevos y las baldosas con su material de agarre apropiado y para finalizar taparemos las juntas con lechada . Y ya esta esperar un dia para su secado y limpieza final. 

  Otra foto de un bidé eliminado , las baldosas retiradas , y las tomas anuladas y detalle de como tapar el tubo de pvc con un tapón para pvc . Es importante rebajar bien el suelo para que el tapón quede por debajo del nivel del suelo . Mucho cuidado al quitar las baldosas de no despicar las de alrededor .

                         

Os muestro la foto del trabajo terminado y rematado .

Aquí vamos a ver una doble actuación , se eliminó el bidé y se movió un poco la taza (10cm) aprovechando el espacio ganado . La taza no puede llegar hasta atrás y se utilizó un mocheton para ocultar la tubería , la taza fue una mithos de roca . 

 

   Gracias a esta modificación se pudo colocar un mueble de lavabo sin interferir con el WC .

REFORMAR CASA SIN QUE NOS TIMEN

 Con el paso del tiempo llega el momento de reformar nuestra casa , ya sea por necesidad o por propio gusto. A la hora de afrontar una reforma de gran envergadura , es recomendable la contratación de una empresa especializada en reformas .
  Pero en los tiempos de crisis actuales , se puede afrontar sin acudir a una empresa de reformas , es más complicado , habrá que encargarse de buscar y  coordinar a los profesionales de cada gremio , pero obtendrá mejoras en el precio de hasta un 40%.
  El ordén de contratación para la realización de un baño es : 1º Fontanero retira sanitarios . 2º Albañil pica el baño 3º Fontanero y electricista hacen los posibles cambios en instalaciones . 4º Se alicata y suela el baño. 5 El fontanero vuelve a colocar sanitarios y finalmente se pinta el techo.  Realizando usted mismo la contratación de la secuencia anteriormente descrita , verá disminuida la factura en gran medida al evitar intermediarios .

    
 MUY IMPORTANTE ¡¡¡¡¡  

         Actualmente, debido a la escasez de trabajo se ven infinidad de " Empresas " mediante blogs , webs , publicidad ....que se dedican a ofrecer toda clase de servicios de : fontaneria , pintura, albañileria .... NO SE FIEN  la gran mayoria solo són contratistas,  la mayoria ilegales , ofrecen precios impresionantes que luego van inflando, luego pasan la reforma a otro y se desentienden de la finalización  . Personalmente les recomiendo que contraten al especialista , fontanero , solador , albañil .... les ofrecerá el precio real  y será él el que realice el trabajo y responda de el,  su precio siempre será el más barato , pues no habrá intermediarios y será el precio real desde el principio  . No se fien hay muchisimas fotos que no són de obras reales , sino fotos de catálogos , de diseño por ordenador etc . Al final la reforma la realiza un profesional , siempre cobrará su justo precio , si contrata mediante un intermediario siempre pagará más y si no es así es porque por algún sitio estan engañandole . 
         Un Ejemplo , el plato de ducha roca de 70*100 cm que nosotros colocamos , de cerámica y plano , con válvula de 90 cuesta a pvp  160€ + 20€ de la válvula . 180€ .  Si alguién le ofrece colocar un plato por 400 € imaginese lo que le coloca , un acrílico de 40€ con válvula de 60 de 2€  y los que le ofertan ademas con  mampara, le colocarán  una de plástico de 50€ que tendrá que cambiar en dos meses . Cuando una mampara de cierta calidad ( Media ) cuesta sobre 300€ .

HERRAMIENTA COLOCACION DE AZULEJO

 ¿ Qué herramienta necesitamos para afrontar una reforma de alicatados y solados ?

 

 

 

 

 

 

 Dependerá del tipo de material a colocar y su ubicación y forma de colocación , de forma general estos son los útiles y sus precios orientativos.
    
1º Máquina de cortar azulejos : La más utilizada , y más versatil es la Rubi ts 60 que nos sirve para materiales de hasta unos 64cm de longitud , pero a diferencia de las más modernas y potentes novedades , permite cortar igual azulejos muy pequeños , con un rendimiento óptimo. Su única limitación es al tratar materiales rústicos , que ofrecen mayor dificultad , pero que con maña es posible cortarlos con esta máquina. La hay en varias medidas , siendo las más comunes las de 40 , 50 y 60cm , quizás la más manejable sea la de 50 y sus precios oscilan entre los 150 euros y los 220 de la ts 60 . ( Vienen con dos ruletas de diamante una de 6 y otra de 10 ). El. precio de las ruletas va desde los 7€ de la de 6 ( usada sobretodo para azulejo ) hasta los 15 de las más grandes y fuertes ( usadas para materiales rústicos ).

2º Nivel : Hay muchos modelos y marcas , con imanes para colocarlos en las reglas... El precio de uno medio de unos 40 cm es de 40€. También tenemos los lasser , que proyectan lineas a nivel , plomos  , ángulos ... son muy útiles para determinados trabajos , pero el precio de uno bueno es de unos 250€ y aquí si tiene que ser bueno , pues si varía ya no esta realizando su función.

3º Plomada : Sirve para aplomar las reglas y paños, se puede hacer también con el nivel , pero este tiene mayor error que la plomada.  Su precio suele estar entorno a los 15 €.

4º Reglas o miras   : Son necesarias para alicatar y solar , cualquier alicatador lleva un buen juego de reglas de diferentes medidas , suelen ser de dos cm * cuatro cm  o de cuatro*cuatro cm y de muy diversos largos. En una cerrajería nos las venderán y cortarán como queramos , por unos 40 € tendremos un buen número de ellas.Importante , que no marquen los azulejos .

5º Paletines ,tenazas , cortafrío , punteros , esponjas, llanas , espátulas , gatos (mordazas), cuñas, macetas (martillo grande) Mazo de goma, cubos de goma ,cuerdas , clavos ,  cepillo , goma de enlechar ( como la de los limpia cristales ) ,esportones , palas ....
 Esta es toda herramienta de mano y varía su precio según su marca y calidad . Los paletines, que usamos nosotros son realizados por cerrajeros a mano , tienen los mangos de madera , no se de cual es exactamente , pero al golpear los azulejos no los rompen como los de otras marcas comerciales y tienen las hojas de acero  muy finas y resistentes , tienen una gran funcionalidad y duración su precio entorno a  10 € el pequeño y 12 € el grande . La dirección donde los compramos es : Forjas Ramos  , c/ Santiago Estevez 18 nave Madrid y su teléfono es: 627 558 045.

6 º Radiales : Hoy en dia es indispensable la radial, antes una cocina llevaba cuatro o cinco agujeros para puntos de luz y agua , hoy en dia pueden llevar hasta 40 y con unos materiales que no son los de antaño,( sobre todo porcelánicos ). La verdad es que una buena Radial es valorable  , pero lo es más  ,mucho más el disco que utilicemos. Da igual la radial que llevemos si el disco es malo , sin embargo una radial barata cortará de maravilla con un disco de calidad.  Los discos , salvo para el azulejo normal humedecido ( que se puede cortar con casi cualquier disco ) deben de ser de widia o diamantados , según el material necesitaremos un disco de una calidad  u otra, para los porcelánicos es indispensable discos de la máxima calidad , de diamante y su precio oscila desde los 15€ hasta unos 50€ ( para una radial pequeña ) . Por mi experiencia ,tiendo a gastarme el dinero en los discos en vez de en las radiales , pues todas se me rompen y no todos los discos cortan.

7º Batidoras : Hoy en dia , debido al gran número de colocaciones realizadas con pegamento , es indispensable tener una batidora , también se utiliza para realizar pasta tradicional . Hay muchos modelos , pasando de la hormigonera de toda la vida , la cual solo es valida para una obra donde dispongamos de espacio , hasta las más pequeñas y utilizables batidoras , taladros y martillos  . Son como taladradoras grandes , a las que se les acopla un batidor de gran tamaño. La masa se realiza en un cubo o esportón grande , asi con poco esfuerzo conseguimos una gran cantidad de material de agarre ( Y se nota , que me ha tocado hacer muchas veces pegamento a mano y cuesta mucho....) . Para trabajos medianos , es la mejor opción , fácil de transportar y guardar.  Su precio varia desde unos 30 € que valen los martillos baratos de los centros comerciales , que tienen la funcion rotativa y se les puede acoplar el batidor ( A mi me funcionan muy bien ) . Hasta los 240€ de una buena batidora , que si es cierto mueve mucho mejor las mezclas, yo tengo una que tiene más de 10 años y habrá batido toneladas de material.  En la foto de arriba os muestro dos de las que a mi me parecen las mejores del mercado . La Protool MXP 160E  y la Rubimix 10  . Son manejables , potentes ( ambas 950w ) con velocidad variable y boton de bloqueo . El único pero es que no tienen embrague y hay que tener cuidado con los tirones , te puede partir una muñeca . Para mi son las mejores y pienso que son la misma máquina , juzgar vosotros mismos las fotos . Los nuevos modelos con dos asas no me parecen cómodos , aparte de ser más difíciles de guardar y transportar . Muchos incluso son bastante más baratos que las anteriores , pero tanto la protool como la rubi mix son eternas .....  ¿ Quizás por eso las hayan sustituido .... ?
 

CORTADORA TX 700 , POTENTE PERO MUY PESADA 10 kilos más que las ts 60 .

Ni

Mis maravillosos paletines , hechos a mano por un herrero . Los hacían en su taller  y los  vendían en la plaza donde se reunían antiguamente los profesionales del sector , para hablar y buscar trabajo . Hacían muchas más herramientas .